Ce projet a pu aboutir grâce aux nombreux sites accueillants et conviviaux où j’ai pu puiser les expériences et avis. Merci à vous tous. Juste retour, si jugé intéressant, toute duplication, même partielle est évidement autorisée avec plaisir, mais formellement interdite pour usage commercial et tout aussi interdit pour ces malheureux sites – essentiellement francophones - verrouillés par mot de passe ou inscription obligatoire. N’hésitez pas à me faire parvenir votre feedback. Merci.je vous propose une visite guidée, chapitre par chapitre, des solutions trouvées et validées pour rendre viable ce projet.
à+
Oups60
Chapitre 1 : mon conceptIci : http://discusentreamis.1fr1.net/t12385-sensation-d-immensite-chapitre-1-mon-concept
Chapitre 2 : le bâtimentIci : http://discusentreamis.1fr1.net/t12415-sensation-d-immensite-chapitre-2-le-batiment
Chapitre 3 : l’ossature métallique du bacIci : http://discusentreamis.1fr1.net/t12464-sensation-d-immensite-chapitre-3-l-ossature-metallique
Chapitre 4 : la structure en bois & acryl (pmma).Içi : http://discusentreamis.1fr1.net/t12913-sensation-d-immensite-chapitre-4-la-structure-en-bois-acryl
Chapitre 5 : le décor.Içi : http://discusentreamis.1fr1.net/t13093-sensation-d-immensite-chapitre-5-le-decor
Chapitre 6 : la dalle en verre de la face avantLe verre float couramment utilisé a un reflet verdâtre qui diminue la qualité de la vision.
Ce n’est pas trop gênant pour les faibles épaisseurs, mais devient franchement pénalisant lorsque l’on monte en épaisseur.
L’image ci-dessous illustre bien la différence de transparence entre le float classique ( en dessous) et le flat cristal ( au-dessus).
La tranche d’un float standard est nettement verte. Celle d’un extra-Clair est transparante.
(http://evmglass.com/verre-mirogard/)
C’est la teneur en oxyde de fer contenue dans le sable du Float classique qui lui donne cette apparence verte.
En y ajoutant divers produits lors de la fonte et en élevant la température on obtient le verre Extra Clair qui offre une plus grande transparence de lumière = 95% de transmission lumineuse contre seulement 89.5% pour le float classique.
Cette différence est nettement perceptible pour de grosses épaisseurs.
J’ai choisi la qualité « extra clair », aussi appelée « crystal » chez un autre fournisseur.
Son épaisseur a été calculée avec les formules obtenues du site http://fr.saint-gobain-glass.com/upload/files/410_d_termination_epaisseurs.pdf.
Désolé, les calculs suivants sont un peu indigestes.... mais on peut zaper si non concerné
Plusieurs cas y sont prévus.
Il suffit de choisir celui correspondant à sa réalisation.
J’ai pris le cas où la dalle en verre est maintenue par les quatre cotés et plus large que haute.
Il y a deux formules à utiliser : l’une donne l’épaisseur de verre nécessaire et l’autre la déformation (flèche) maximale dépendant de l’épaisseur choisie.
Cette déformation doit rester dans les limites prévues par le fabricant.
PAS DE STRESS : Les deux formules peuvent sembler compliquées, alors que ce n’est pas du tout le cas.
Je vais vous montrer ci-dessous combien c’est facile. Il suffit de calculer gentiment étape par étape.
Dans les formules, on connait déjà :
n = 1,
103 = 1.000,
a4 = a *a *a * a,
e3 = e*e*e,
σ ( sigma) = 6
Le « q » (voir dessin ci-dessus) est chez moi de 1,18m.
Reste à déterminer les autres coefficients.
Ces formules utilisent simplement deux dimensions : la hauteur de la vitre en mètre (a dans la formule ) et sa longueur en mètre (b dans la formule).
Ensuite, on calcule le rapport a/b qui permet de trouver dans la table les valeurs ci-dessous les autres coefficients de la formule.
Dans mon cas, a = 1,15m , b = 2,72m (voir dessin ci-dessus).
Le rapport b/a = 2,72/1,15 = 2,36
Dans la table ci-dessous, on est entre 2,0 et 3,0.
Je décide que
• β1 ( deuxième colonne) est environ 6,5 ,
• β2 ( troisième colonne) est environ 3,3,
• α1 ( quatrième colonne) est environ 11,13
• α2 ( cinquième colonne) est environ 5,5.
Tout le monde suit ?
Oui, alors on calcule poste par poste ( voir la formule de calcul de l’épaisseur):
1/ β2 * 103*a = 3,3 * 1000 * 1,15 = 3.795,00
2/ β1 * 103 * (q – a) = 6,5 * 1000 * ( 1.18 -1.15) = 195,00
3 / Ensuite ( 3.795,00 + 195,00) / σ ( sigma) = (3.795,00 + 195,00) / 6 = 665,00
4/ votre calculette permet surement de calculer la racine carrée d’un nombre. La racine carrée de 665,00 est égale à 25,78.
5/ a * 25.78 = 1,15 * 25,78 = 29,65 que j’arrondi à 30mm
Et c’est déjà fini : 
La formule de calcul d’épaisseur a donné une épaisseur proche de 30mm.
Bigre, quelle épaisseur !
Et oui, de nouveau Archimède : plus la hauteur est importante, plus la pression l'est.
La flèche (déformation) maximale ne peut pas dépasser 1/200 de la plus petite dimension.
Chez moi, la plus petite dimension est le « a » de 1,15m.
La flèche maximale admissible est égale à 1,15/200, soit 0,00575.
De la même manière que ci-dessus, pas à pas, on calcule la flèche qui sera pour une épaisseur de 30mm sera de 0,00088.
Ce résultat est très bon, car il ne représente que 15% de la déformation (flèche) maximale admissible.
Je garde donc cette épaisseur de 30mm.
Pour les aquariums de plus de 1m3 ( = 1.000litres et plus), Saint Gobin déconseille fortement le verre monolithique (en une seule pièce).
En effet, en cas de bris, l’aquarium se vide d’un coup avec les dégâts et blessures dues à la pression de l’eau.
Il en va de même avec un verre monolithique trempé qui se désintègre en milliers de petits morceaux.
Pour une question de sécurité, je vais faire fabriquer cette dalle en verre feuilleté avec film intercalaire en PVB.
Ma dalle sera constituée de 3 verres de 10mm chacun, séparés par plusieurs films en PVB.
Ce sera la société PILKINGTON qui me la fournira dans leur version « OPTIWHITE»
(http://www.pilkington.com/europe/france/french/products/bp/bybrandname/default.htm)
Elle sera composée de 3 feuilles de verre trempé de 10mm chacune séparée par 5 couches de PVB clair de 0.38mm.
Les bords seront façonnés (champs meulés, bords mat). Son épaisseur totale sera de 33.8mm.
Les dimensions sont 1280mm x 2820mm.
Le poids du verre est de 2,5kg/m2 par millimètre d’épaisseur.
Ma dalle pèsera 260kg.
Fabriqué sur mesure, le délai est d’environ 2 mois.
Voilà enfin la dalle qui arrive.
J'ai voulu un nombre important de porteurs - merci les amis - pour éviter les coups involontaires pouvant provoquer des éclats.
Observez les porteurs qui se trouvent de l’autre côté de la dalle.
Vous aurez l’impression qu’ils ne portent rien tant la transparence est excellente. C’est cela l’effet « ultra white ».
Ensuite, la pose est « ultra » rapide :
J’ai prévu que les deux cotés en bois laissent un espace de 5 cm avec le bord du cadre métallique avant.
Cela crée une espèce de glissière dans laquelle la dalle pourra s’insérer.
L’aquarium est couché, la face devant accueillir la dalle tournée vers le sol.
On met une couche généreuse de colle silicone sur tout le pourtour métallique (couche de 2cms, 18 tubes de BISON POLYMAX high tack) et on y glisse aux ¾ la dalle à plat :
Il suffit ensuite de relever lentement l’aquarium et la dalle glisse gentiment à sa place définitive.
Hop, en quinze minutes, la messe est dite.
La finition des joints est faite immédiatement. J’ai prévu un ventilateur posé sur le fond pour aérer en continu.
Et voilà le résultat.
Si, si, la dalle de verre est réellement posée. Sa transparence est bluffante, non ?
Je laisse le joint de silicone durcir durant 4 semaines, soit le double du temps prévu par le fabricant, ventilateur branché en continu (ce qui explique le fil électrique orange).
Je mets ce temps à profit pour terminer ma décante «étagère» extérieure dont je vais vous parler au chapitre 7.
Ensuite, il me faut effectuer le raccord entre le PMMA et cette dalle de verre.
Je voulais un joint qui puisse rester souple ( type silicone) et qui puisse adhérer fortement sur le PMMA et le verre. Ma colle Bison Kombi plastique, trop rigide, ne convenait pas içi.
Pas évident.
Merci à Willy de Cognac pour tes infos.
Malheureusement, le fournisseur que tu m'as renseigné n'a pas daigné me répondre.
J'ai finalement trouvé la solution sur un forum ultra complet traitant des aquariums en bois: içi : http://www.cichlidsforum.fr/-bac-en-bois-contreplaque-collage-verre-bois-vt7596.html
La solution : le SIKAFLEX 295-UV utilisé pour coller les hublots des bateaux.
J’ai acheté les produits chez BigShip, spécialisé en accessoires pour bateaux.
http://www.bigship.com
La mise en œuvre est relativement simple :
Un dégraissant SIKA CLEANER est appliqué au pinceau.
Après séchage (1h), un primer SIKA MULTIPRIMER MARINE est appliqué au pinceau
Ensuite, endéans les 12h, il faut poser le SIKAFLEX 295-UV (couleur noire). C'est en fait un silicone que j'ai étalé ( "tartiné") car il ne sert que pour assurer l'étanchéité.
Une semaine de séchage.
Je finalise ensuite en recouvrant le SIKAFLEX par un décor réalisé exactement comme expliqué au chapitre 5.
Il me permet de faire la jonction entre la dalle en verre et le décor déjà réalisé auparavant.
Cela donne ceci :
Comme il me reste un peu de résine, je l’utilise pour la mettre sur les plaques de PMMA du fond. Elles seront ainsi isolées du contact direct avec l’eau. Pas indispensable, mais puisque j’en avais l’occasion…
Et de nouveau, 7 jours de patience.
Allez, cela avance doucettement !
Suite au chapitre 7 ma décante étagère. 
grandiose 
UP !!! UP !!!!